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Técnicas

breves apuntes

Por: bonsaicantabria | Publicado: 29/03/2009 09:59 | | | #Cont:9
Contenido
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ALAMBRE Y EL ALAMBRADO (TECNICA)

Resumen de varias clases especificas sobre alambrado

He leído en algún lugar que Masahiko Kimura dice

:El alambrar no es difícil, si se aprenden bien, algunas técnicas y algún pequeño truco

Alain Arnaud dice que el trabajo de alambrar, es una de las técnicas mas difíciles de aprender, y a la vez, de mayor importancia, ya que el alambre permite trabajar las ramas en tres dimensiones, pudiendo darle al árbol la forma más apropiada para el diseño deseado

Dice también que el proceso de alambrado no tiene porque realizarse de forma instantánea y que, en algunos casos, es preferible doblar un poco una rama, esperar una hora, doblarla otro poco y, así sucesivamente, hasta llevarla a la posición correcta.

El alambrado es una técnica que se utiliza con el objetivo de darle al tronco o ramas una orientación distinta a la que tienen, de esta manera se le da al Bonsai la forma mas apropiada.

Desde muy antiguo para dar forma a las ramas se han usado diversos métodos

Desde el siglo XVIII se utilizaban algo parecido al alambrado pero con limitaciones, se procedía a ponerles guías o tutores a las ramas sujetando estas guías con rafia o anillos
 
Por lo complicado de esta técnica se empezaron a usar las pesas, aun hoy en día en casos muy especiales se siguen usando las pesas, y en otros casos de tronco o rama gruesas, los tensores
 

Luego se pasó al alambrado, después de pasar por las guías, con este método (alambrado) se conseguía, (por esta técnica nueva) entrenar tanto el tronco como las ramas y conseguir el diseño pensado con anterioridad

En algunas ocasiones, únicamente con la poda, el recorte y el pinzado, puede formarse un Bonsái. En la mayoría de los casos, es necesario cambiar la dirección del tronco o el ángulo, las ramas o ramitas; esto sólo es posible utilizando alambres que corrijan la inclinación de la madera

Hay tres técnicas principales para mejorar la forma de los bonsái:
 
A) LA PODA Podar es dirigir la formación de un árbol.
B) EL PINZADO Llamamos pinzado al recorte de las ramas finas de los Bonsái.
C) EL ALAMBRADO Utilizamos el alambrado para corregir la inclinación de las ramas.

El alambrado te permite dirigir las ramas en la dirección deseada, para así modelar tu Bonsái. Para conseguirlo se utiliza un alambre flexible de cobre o de aluminio anodizado, que encontraremos en las tiendas especializadas. La elección entre ambos materiales es muy personal, aunque existen opiniones que se decantan hacia el alambre de cobre, menos visible y aconsejado por los maestros japoneses.

La idea es que se enrolla el alambre alrededor de la rama y se coloca esta en la forma requerida, durante meses se mantiene así y cuando tenga ya la forma necesaria se termina el proceso y se quita el alambre

El alambrado nos permite utilizar ramas que de otro modo tendríamos que podar

En cierto modo el alambre sustituye la fuerza del peso de las ramas, normalmente por nieve o grosor en los grandes árboles de la naturaleza.

En el modelado y diseño de las confieras es fundamental alambrar y en los caducifolios casi imprescindible, aunque algunos maestros en estos últimos prefieren el diseño a base de poda y pinzado

 
TIPOS DE ALAMBRES
 

El grosor puede variar de 0,5 mm de diámetro a 5 mm, si bien los más utilizados se encuentran entre 1,5 mm y 2,75 mm.

Pero se encuentran alambres en sitios especializado entre 0,5mm ,1mm 1,5mm 2mm 2,5mm 3mm 3,5mm 4mm 4,5mm 5mm 5,5mm y 6mm
 

Vamos a conocer la técnica del alambrado

Los alambres que se usan generalmente en Bonsái son de tres tipos:

HIERRO
COBRE
ALUMINIO
Cada uno de ellos tiene unas características que explicare ahora
 
 

ALAMBRE DE HIERRO

.- Puntos en contra: Duro y rígido, por lo cual se amolda mal a las ramas y tronco, difícil de manejar, se oxida por contacto con el agua de riego, puede incluso estropear (al quitarlo) las herramientas de corte. Totalmente irrecuperable

.- Puntos a favor: Por efecto a su rigidez es muy recomendado para confieras, pues una vez colocado mantiene la posición de las ramas en la forma deseada

ALAMBRE DE COBRE

Es menos duro que el de hierro, pero aun así sigue siendo algo duro y se tiene que trabajar después de recocerlo (calentarlo hasta el rojo vivo y después dejarlo enfriar lentamente)

.- Puntos en contra: Como el de hierro es irrecuperable y al ser alto su coste para algunos quizás sea un poco costoso, produce una oxidación de color verde que se cree es perjudicial para los árboles Tiene la misma eficacia que el de aluminio, menos grosor y más estético, pero se clava más

.- Puntos a favor: Es ideal para confieras ya que al alambrar con el primero después de recocido es dúctil y con el tiempo sus moléculas se cohesionan teniendo la dureza primitiva y por tanto manteniendo la rama en la misma posición colocada al principio

ALAMBRE DE ALUMINIO

Es el mas blando y dúctil de los tres, se puede encontrar en el mercado en dos colores En el alambrado con aluminio al ser este más grueso el punto de contacto con la corteza es mayor y no se clava tanto

BLANCO O PLATA OSCURO
 

Este ultimo el oscuro es el idóneo por que después de estar colocado se disimula mucho a la vista

.- Puntos en contra: Se puede recuperar pero aun así y todo es caro, muy caro, por ser importado de Japón, por su flexibilidad no necesita un calibre mayor para hacer el mismo servicio que los anteriores y después de recuperarlo se puede usar varias veces

.- Puntos a favor: No tiene oxidación y por su manejabilidad y ductibilidad se adapta muy bien a tronco y ramas y no olvidemos que al poderse recuperar abarata mucho su coste

Generalmente en la fase de educación del Bonsái es preferible usar el de aluminio, cuya ductilidad permite separarlo en aquellos puntos donde penetra demasiado en la corteza, cortando cuidadosamente las espirales formadas con el alambre.

Esto puede realizarse sin dañar la corteza, lo cual no es posible usando un alambre de cobre, que se endurece con el tiempo.

Desechar el alambre galvanizado

El alambre que se utiliza actualmente, es el alambre de aluminio anodizado, de color cobre viejo.
 
Artículo de : J.Carlos de la Concha
Cedido por la web, Bonsai Arte Viviente
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TECNICAS DE ALAMBRADO

El alambre se colocara enrollándolo sobre el tronco o rama con un ángulo de 45ª y una distancia equidistante en cada espiral

Si el ángulo de inclinación es diferente y la separación mínima, conseguiremos el efecto “resorte” o muelle que  anula el efecto de presión deseada

 
El alambre enrollado en forma de espirales a lo largo de las ramas que queremos educar debe quedarse convenientemente asegurado para evitar que las ramas se separen durante la torsión, perdiendo su eficacia. Las espirales no deben estar muy separadas unas de otras.

El alambrado nos permite utilizar ramas que de otro modo tendríamos que podar.

En cierto modo el alambre sustituye la fuerza del peso de las ramas, en los árboles grandes de la naturaleza.

CUANDO ALAMBRAR

En principio es factible realizarlo en  cualquier época del año, pero conviene tener en cuenta algunos puntos importantes:

El otoño/invierno es la época en la que resulta más sencillo, colocar alambre en árboles de hoja caduca precisamente por que no hay en ellos hojas que dificulten el trabajo.
 

Si alambramos en primavera el crecimiento natural de ramas y tronco hacen que muy pronto se claven los alambres, la mejor época es en otoño (finales de Octubre) en su descanso vegetativo, el árbol esta mas flexible, no tiene hojas y entra en la época de lignificar la madera y así se mantiene en su posición con mas facilidad y al no haber crecimiento ni engorde el alambre se puede mantener mas tiempo, justo hasta realizar la labor encomendada

También es la época en la que es más sencillo doblar las ramas, relativamente blandas a causa de la baja circulación de savia que tiene lugar durante el periodo de letargo.

Por otro lado es igualmente, y por el mismo motivo, la época en que dichas ramas son más quebradizas.
 
Árboles quebradizos son las azaleas (rhododendron) y las lantanas (lantanas camara)
 
 
ANTES DE ALAMBRADO

Lo normal seria practicar un poco con una rama podada o un palo redondo, donde practicar el alambrado correcto en presión, inclinación y distancia entre espiras Jamás alambremos un árbol que tiene poco tiempo trasplantado, con los movimientos podemos romper las pequeñas raicillas que se están formando

Tampoco el árbol que este débil o enfermo

Antes de alambrar un árbol deberíamos tener claro el diseño, el estilo y el frente, también las ramas que nos sobran y las que dejaremos
 
Nos sentaremos frente al árbol a alambrar con su frente hacia nosotros, escogeremos la rama a alambrar y giraremos el árbol colocando la rama hacia nosotros y así se empieza el alambrado
 
 Nunca se alambrara las ramas ni el tronco, hasta que el alambre este bien anclado
Para reducir el grosor del alambre al llegar a sitios mas delgados, se empalmara dándole al alambre nuevo dos vueltas como mínimo en las espirales del alambre anterior y continuar con el nuevo en la parte mas reducida
 
 
Para medir el alambre antes de cortar el trozo que necesitamos, se colocara paralelo a la rama o tronco y se cortara esa longitud añadiéndole una tercera parte mas, (las espirales acortan la longitud del alambre).
 

El calibre de alambre a poner será la mitad o un poco mas del grosor de la rama a alambrar, si no tenemos ese grosor de alambre pondremos dos en paralelo, enrollándolos juntos

Cuanto mas vieja y gruesa la rama el calibre del alambre será mayor

Para árboles de hoja perenne lo mejor es utilizar alambre de cobre. Para árboles de hoja caduca se usa el alambre de aluminio

Ya dije que el alambre usado en bonsái esta disponible en diferentes tamaños desde 1.5 Mm. hasta 6 Mm., y seleccionar el tamaño correcto en cada trabajo no es tarea fácil para mucha gente.

Antes de alambrar una planta es conveniente dejarla sin regar unos días, así las ramas se vuelven más flexibles y se disminuye el riesgo de roturas.

Tiene especial interés en los árboles de hoja caduca que tienen tendencia a quebrarse con facilidad.
 
La prioridad de este frente va dado por:
El nacimiento y colocación de las ramas
El nebari
El tachiagari
El movimiento del tronco

DURANTE EL ALAMBRADO

Para alambra un tronco, el alambre se anclara en el sustrato, insertándolo en latierra por la parte posterior del árbol, muy cercano al tronco iniciando los giros desde la
 
 
parte trasera así no se verá el alambre clavado en el sustrato
Si tenemos el tronco alambrado las ramas se deberían alambrar en forma de argolla para que no montemos alambres unos sobre otros
 

Si la distancia entre ramas es corta y no nos deja dar de dos a tres vueltas de alambre en el tronco principal, para no montar los alambres procederemos como sigue: si el alambre primario el del tronco entra por la rama por la parte de abajo en el resto de las ramas entrara también por debajo, así el alambre secundario se enrollara paralelo a el y nunca se nos montará, así alambraremos las ramas alternas, es decir primera rama con la segunda, tercera rama con cuarta

 
Para alambrar dos ramas opuestas con el mismo alambre y no tener distancia para darle dos vueltas, una rama se alambrara poniendo el alambre por arriba y la opuesta se entrara por debajo
 

Si estas ramas que nacen casi opuestas las queremos bajar se procederá a pasar el alambre por encima de las dos Si queremos subirlas el alambre pasara por debajo de las dos.

Si lo que alambramos son ramas con poca distancia entre ellas, secundarias, se procederá de distinta manera, es decir: Si en la primera rama alambrada el alambre pasa por debajo de la rama en la segunda rama pasara por encima, así sucesivamente

 
 
 

Procuraremos dejar un espacio entre el alambre primario y las ramas para que se pueda situar el alambre secundario

Se intentara que el nacimiento de cada alambre salga de la parte trasera del tronco para evitar ver esos principios

El final de los alambres se hace como en el caso anterior, procurando que quede detrás del tronco, así evitamos pinchazos y desgarros imprevistos

Para bajar una rama el anclaje del alambre tiene que hacerse con dos vueltas en el tronco desde la parta baja de la rama y entrar en la rama por la parte de arriba

Para subir una rama el anclaje del alambre en el tronco se situar en la parte de este por encima de la rama y esta se iniciara el alambrado por la parte de debajo de esta
 

Para crear ángulo en una rama, se tiene que hacer una incisión en forma de cuña en esta, este corte se hace en la parte donde queremos que la rama doble, se iniciara el alambrado, procurando que el alambre entre por la parte contraria al corte, doblaremos la rama hasta que se unan los bordes de la herida, se atara con rafia y si el corte esta bien echo y no demasiado grande, la rama tendrá una suave curva

 
Si el ángulo lo queremos muy pronunciado el corte se hace en el lado contrario a donde queremos el doblado
 
Para hacer una torsión en una rama, se sujetara esta con las dos manos, apoyaremos los pulgares en el punto de torsión en el punto donde queremos doblarlo y en el sentido de la doblez y a base de apretar y soltar, poco a poco iremos doblando la rama
 
Cuando se tenga que alambrar una rama que tenga una curva, procuraremos que el alambre pase por la parte exterior de la curva Si alambramos dos ramas a la vez y el tronco no esta alambrado se efectuara en forma de argolla, siendo un solo alambre pero doble uno se dirigirá al ápice de la rama y el otro puede alambrar una rama secundaria
 

Para alambrar una rama bifurcada se corta un alambre y se dobla por la mitad se pasa por el tronco y se sube paralelo a la rama entrando por arriba y continuando con los dos juntos hasta llegar a la rama bifurcada en quecada parte del alambre hará su trabajo

El estilo argolla de alambrado es muy común, pero pocos se acuerdan de poner una tira de goma. Cuero, rafia etc. en donde la argolla toca el tronco para evitar que se clave en la corteza

Si alambramos en argolla debemos saber que no hace falta que el calibre del alambre sea el lógico, y que va el mismo alambre por la rama pero es doble

 
Se unirán dos o tres alambres,cuando el tronco determinado tiene un grosor mayor.
Cuando se alambra una rama se anclara el alambre en el tronco dándole como mínimo dos vueltas sobre este antes de atacar a la rama
 
Esto vale también para el caso de alambrar dos ramos, con el mismo alambre, si no le damos dos vueltas, al mover una rama de posición moveremos también la otra
 
 
 
Artículo de : J.Carlos de la Concha
Cedido por la web, Bonsai Arte Viviente
 
 
Diego4614
Diego4614
super interesante y muy util... gracias!!


bonsaicantabria
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Los alambres por estética no se deben montar unos sobre otros, además el alambre de abajo por la presión del de arriba se clavara en la corteza
 
Para alambrar se seguirán unas pautas de lógica

Primero se alambra el eje primario, luego el secundario, más adelante el terciario etc. Y siempre la progresión será de mas grueso a menos

La manera correcta de alambrar es sujetar el alambre con los dedos de la mano izquierda sobre la rama y con la mano derecha girarlo alrededor de la rama hasta hacer una curva, luego se vuelve al paso inicial. La mano izquierda sujetara el nuevo giro mientras la derecha hace el nuevo y así sucesivamente

En el estilo cascada se procede a alambra en sentido apuesto al lógico (de abajo-arriba), se procede de arriba abajo
 
 
 

No se debe poner el alambre muy apretado, el árbol seguirá engordando y el alambre estrangulara tronco o ramas

Demasiada separación entre las espirales: el alambre no consigue ejercer su acción de oposición sobre la elasticidad de la rama, que tiende, lógicamente, a volver a su posición inicial.

Espirales demasiado juntas entre sí: reduce excesivamente el flujo de la savia descendente y la rama pierde vigor
 

Espirales demasiado flojas: el alambre no ejerce ninguna función sobre la rama del árbol

Espirales demasiado fuertes: la corteza queda perjudicada y se hace necesaria la supresión del alambre antes de que la rama asuma la posición deseada.
 
 
 
Cuando nuestra intención sea la de alambrar con dos alambres paralelos, procuraremos que el primer alambre esta un poco mas separado en las espirales para dejar sitio al segundo alambre
 
Otra manera de alambrar una rama y a la vez las secundarias y terciarias de esta se procederá empezando el alambrado con tantos alambres en paralelo como ramas existan, al principio todos se mantendrán juntos y se separaran al llegar a una rama, separaremos uno de los alambres para alambrar esta seguiremos con los restantes hasta encontrar otra rama y separaremos otros de los alambres así hasta alambrar toda las ramas secundarias y terciarias
 
 
 
 
CURIOSIDADES…. TRUCOS
 

Si dejamos el alambre demasiado suelto, no ejercerá la fuerza necesaria para situar permanentemente la rama con la inclinación adecuada

Lo ideal es poner el alambre de tal manera que pudiéramos pasar un papel entre el alambre y la rama. No intentaremos bajar la rama después de alambrar, lo ideal es doblarla dejar esa presión y alambrar después.
 
 
 
En árboles de troncos delicados, se forrara el alambre con papel, rafia, tela o cualquier material no vistoso y llamativo, se liara o papel alrededor del alambre forrándolo.
 
 
En cualquier alambrado se pondrá el máximo cuidado en no pisar con el alambre, hojas, tallos, acicalas, yemas etc.
 
 
 
Para evitar roturas de ramas, estas serán envueltas en rafia húmeda, poniendo en primer lugar un par de tiras en paralelo a lo largo de la rama, posteriormente la envolveremos y después alambraremos.
Si la rafia no fuera suficiente, cortaremos unos alambres y los colocaremos de forma longitudinal, sobre la rafia en forma de guia, daremos otra vuelta de rafia sobre los alambres y ya podremos doblar estos alambres nos harán de tutores, para esa torsión.
 
Si queremos bajar una rama un truco muy aparente es , buscar una rama mas baja o un posible Jin, y poner un tensor fabricado con alambre y darle presión poco a poco para obligar a la rama a bajar
 
 
 

Si el alambre por descuido se nos ha clavado en una corteza suave y lisa estas marcas estarán mucho tiempo viéndose, ya que el crecimiento es muy lenta en bandeja de Bonsái, la manera de quitarle estas talladuras es plantándolo en un contenedor para que engorde y así se quiten las heridas.

También se puede lijar la corteza poco a poco y solo por partes, repitiendo en el resto de las partes cada 6 u 8 meses, así una y otra vez hasta que las heridas desaparezcan
 
DESPUES DE ALAMBRAR
Para desalambrar no esperemos a que el alambre se clave en la corteza. Luego es difícil quitar las marcas y afean mucho
 

Si es necesario realambrar se procederá de nuevo pero esta vez el alambre se colocara en la dirección contraria a la anterior

Los árboles de hojas perennes ya alambrados se pueden presentar en las exposiciones siempre que el alambre no llame mucho la atención

Los de hoja caduca no esta permitido ya que el alambrado quitaría y distraería la vista del árbol
Para desalambra se cortaran los alambres de medio a medio espiral Es fundamental desalambrar cuando el árbol todavía tiene pocas hojas. Hay que hacerlo con mucho cuidado.

Es aconsejable empezar a desalambrar por donde terminó el alambrado, es decir, por el extremo de la rama alambrada.

 

 

Hay que estar atentos al alambre y asegurarse de que no gire sobre la rama, eso puede producirle heridas en la rama, sobre todo si es una rama joven.

Si el alambre que estamos quitando es demasiado largo puede enredarse fácilmente en las hojas y brotes. Para evitar esos destrozos es aconsejable ir cortando el alambre.

Si el alambre gira, puede producir heridas así que conviene sujetarlo con los dedos para evitar que esto ocurra.
 
Artículo de : J.Carlos de la Concha
Cedido por la web, Bonsai Arte Viviente
 
 
 
 
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EL TRASPLANTE

 
El Bonsái es un ser vivo y como tal, está en constante crecimiento.
Si dejáramos crecer un árbol en la misma maceta, si no la cambiáramos, en pocos años (dependiendo de la especie) las raíces la llenarían totalmente, como consecuencia de esto el agua y el aire ya no circularían por las raíces y estas estarían condenadas a morir y así también el árbol, al no recibir su agua y sus nutrientes.

Sin agua y aire, las raíces no pueden tomar alimento, con lo que el árbol morirá sin remedio.

Antes de llegar a la muerte del árbol, es probable que la falta de oxigeno pudriera las raíces, produciendo en ellas la asfixia radicular.

Las raíces como el resto del árbol y como todos nosotros, también envejecen y, en pocos años, en nuestra maceta solo tendríamos raíces gruesas.

Llegaría un momento en el que la tierra dejaría de ser un medio adecuado para el crecimiento y desarrollo del árbol.

Con el paso del tiempo y el aumento de raíces la tierra se va degradando, poco a poco el tamaño de los granos se iría haciendo menor, hasta hacerse polvo.
 
 El trasplante y la poda de raíces sirven, por tanto para la doble función de renovar el sustrato y fortalecer el desarrollo del sistema radicular, rejuveneciéndolo continuamente

Además del crecimiento de las raíces hay otros problemas que obligan a proceder con el trasplante:

La principal será la optimización del suelo, así como el control de las raíces tanto en cantidad como en calidad.
 

Podíamos preguntarnos:

¿Si en la naturaleza no es necesario que los árboles se trasplanten, por qué en Bonsái si?

La respuesta seria: Por el medio en el que viven y se desarrollan
 

Cualquier árbol en la naturaleza como todos los seres vivos que poblamos este planeta, se tienen que liberar de los restos de los alimentos, propios de su actividad biológica.

Estos residuos son liberados por las plantas en dos formas:

En estado gaseoso
Y en estado sólido por las propias raíces
 
En la naturaleza estos residuos sólidos al pasar el tiempo pueden influir en hacer parte del sustrato que rodea al árbol en toxico, y para ello las plantas tienen un sistema de autodefensa, solo tienen que extender y agrandar mas sus raíces y buscar un sustrato sin esa toxicidad.

Con el tiempo y las lluvias, se limpia la parte afectada del sustrato y las plantas hacen que sus raíces se detengan y emiten así otras más cercanas a su tronco ya con el nuevo sustrato limpio de toxinas.

Por eso, es por lo que se crea la amalgama de raíces en el cepellón de un árbol.
Las raíces son solo tuberías que conducen el agua y las sales disueltas en ella al cuerpo central del árbol para alimento. Solo unos pocos centímetros casi milímetros al final de la raíz esos pelillos muy finos, son los encargados de intercambiar los elementos y de alimentar a la planta.
En el Bonsái eso no pasa, nosotros alimentamos a la planta, ella no necesita de esas tuberías (raíces gordas) pero el sustrato se convierte en toxico la tierra o sustrato se empobrece y necesita de una renovación de tierras, además no nos olvidemos del sobrante de las sales del riego y de los abonos orgánicos e inorgánicos, si estos residuos que quedan en la tierra llegaran a un estadio alto, se podría paralizar el proceso de  osmosis (Proceso por el cual la planta toma el agua) por diferencia de densidades tierra/raíces.

Para que nuestro Bonsái goce de buena salud, es necesario trasplantarlo con alguna frecuencia, es algo vivo que crece día a día, además no es mucho el sustrato que lo contiene y la renovación se hace imprescindible.

Las raíces terminan por no tener sitio en la vasija y los elementos nutritivos se agotan, repercutiendo en la salud del árbol.

Los trasplantes se realizan normalmente cada dos años y otros cada cuatro dependiendo del estado y del tipo del árbol y el sustrato con el que trabajemos.

En los árboles ya formados, el trasplante se hace durante los 3 o 5 años del trasplante anterior y nunca por capricho.

El trasplante es una técnica de cultivo que consiste en cambiar una planta de un emplazamiento a otro, sacándola del suelo completamente, lo cual obliga a extraer las raíces.

Por medio de esta técnica conseguimos:

-Mantener el árbol en el tamaño deseado

-Conseguir que se mantenga y crezca en una vasija pequeña.

Se puede realizar un trasplante cambiando todo el sustrato (raíz limpia) o solo cambiando parte de ese sustrato

El Bonsái como hemos dicho antes es un ser vivo y está en constante crecimiento.

Los motivos principales del trasplante son:
1.-CRECIMIENTO DE LAS RAICES QUE YA NO CABEN EN SU VASIJA O CONTENEDOR
2.- AGOTAMIENTO DEL SUSTRATO
3.- TRASPLANTE DE EMERGENCIA POR VARIOS MOTIVOS
 

POR QUE TRASPLANTAR

Un volumen pequeño de tierra no permite a la planta vivir por siempre sin cambiar este sustrato.
 
Pasado un tiempo, la tierra pierde sus nutrientes, la composición del suelo cambia por agotamiento, no fija las partículas minerales, el sustrato pierde su porosidad el agua no circula ni el aire, dos de las cosas necesarias en la parte radicular.

Las raíces se desarrollan demasiado y terminan por ocupar casi todo el espacio. A menudo su fuerza y volumen desplazan a la planta hacia afuera.

En este punto es cuando tenemos que decidir si se trasplanta (para preservar la salud de nuestro Bonsái) en una vasija mayor o cortar raíces y poner sustrato nuevo
 
Los árboles en vasijas no necesitan las raíces gruesas, estas son para sujetar el árbol y profundizar en la tierra buscando alimento, en Bonsái esto no es necesario y por eso se cortan, para que nazcan mas raicillas pequeñas y así la parte aérea sea más voluminosa.
Las ramas serán un reflejo del crecimiento de las raíces, y por esto debemos desenmarañarlas evitando cruces entre ellas y cortando también las que crezcan hacia el interior, hacia el tronco.
Por el hecho de ser las raíces un reflejo de la copa, tendremos buen cuidado de guardar siempre la relación raíces = copa, pues si recortamos las raíces en nuestro trasplante y no lo hacemos así con la copa, las raíces que dejemos quizá no sean suficientes para alimentar todas las ramas y hojas de nuestro árbol.
 
 
 
TIPOS DE TRASPLANTES

TRASPLANTE DE CREACION.-

Este es el trasplante que hacemos al árbol la primera vez, se hace una vez en la vida del árbol con esto lograremos tener un cepellón de raíces finas y también para proveer al árbol de nuevos nutrientes y se hace en los casos de recuperaciones o de árboles comprados en viveros

Este trasplante es la base de la creación del cepellón de raíces y de la calidad de estas he incluso de su colocación sobre el sustrato

Se cortaran todas las raíces (gruesas) que salgan hacia arriba o hacia abajo, este proceso se tiene que hacer a raíz desnuda (menos las confieras), para ver la formación de ellas, su largo, su colocación y evitar que sigan enredadas.

Se usará un par de HASHI (palillos de bambú chinos), para separar la tierra de las raíces y un KUMADE (peine o rastrillo) para desenredarlas, luego se lavaran con agua a presión para quitarle la tierra adherida y dejar las raices limpias.

 

Solo necesitamos una maceta de adiestramiento (no se pone aun en una vasija de Bonsái) para que pueda contener el cepellón de raíces que vamos a trasplantar.

El trasplante, se realiza en primavera, a excepción de los ejemplares que se encuentran en periodo de floración.

La frecuencia del trasplante depende de la especie del Bonsái
 

SUSTRATO MÁS USADOS FRECUENCIA DEL TRASPLANTE

ESPECIE FRECUENCIA

Confieras 3-5 años

Caducifolias 2-4 años

Tropicales 2-3 años

Frutales 1-2 años

ESPECIE PROPORCIONES

Confieras 1/3 mantillo, 1/3 arena, 1/3 tierra vegetal

Caducifolias 1/2 arena, 1/2 de tierra vegetal

Tropicales 1/4 mantillo,1/4 tierra de bezo,1/4 arenilla, 1/4 tierra vegetal

Frutales 1/2 arena, 1/2 tierra vegetal
 
Artículo de : J.Carlos de la Concha y Mariangeles
Cedido por la web, Bonsai Arte Viviente
 
alfonso212
alfonso212
hola a todos yo tengo un ficus retusa y le toca trasplante en la primavera cuando empiece a hacer un poco de calorcillo que es lo que agradece esta especie y en reinosa que es donde yo vivo a veces lo del calor se cotiza caro,bueno quisiera saber si despues de hacerle el trasplante cuanto tiempo tiene que pasar para poder hacerle un defoliado ya que tiene las hojas un poco grandes¿se puede hacer ese mismo año o hay que esperar al año que viene?gracias
alfoz
alfoz
Alfonso,si trasplantas bien,el primer año suelen andar flojos y si encima defolias igual le tienes que cantar el "gorigori" como decimos en campoo.Por otra parte los ficus de tienda si no lo trasplantaste nunca,la tierrona que traen es dura como la piedra y al quitarla aunque pongas cuidado,siempre te cargas raices,por lo que ni que decir tiene que un añito recuperando aunque saque las hojas como plataneras es imprescindible,un abrazo
salvador533
salvador533
Hola a todos con respecto a este hilo. Tenia entendido que es aconsejable a la hora de defoliar ficus hacerlo a la vez que se transplanta , por el echo de que la planta necesitara menos nutrientes puesto que esta defoliado,y, a la vez el arbol estara menos presionado a aportar nutrientes puesto que con el transplante puede recaer un poco por la poda de raices. Estoy esperando a la epoca idonea para transplantar mi ficus retusa de nueve años. Lo compre hace dos años en una tienda de bonsais y al ser nobato el año pasado y aunque yale tocaba no lo transplante por miedo. Este año e visto que el cepellon esta enredado por una maraña de raices que no dejan ni ver un apice de sustrato,y ademas le noto falto de vigor. No se si ponerm manos a la obra,porque aqui en madrid todabia hace algo de frio, y ademas no parece todabia muy alarmante su estado. Saludos y como ya dije soy nobato con los bonsais. Adjunto una foto.
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TRASPLANTE DE ESTABLECIMIENTO
 

Igual que en el trasplante de creación, en el de mantenimiento también se hace a raíz desnuda, con agua a presión para evitar la rotura o arrancamiento de las raicillas finas (las que alimentan al árbol)

Si en el trasplante de creación dejamos parte de la raíz pivotante sin quitar, en este trasplante ya se quita toda, la idea es que salgan muchas raíces gruesas laterales, este es el momento de plantarlo en una vasija de Bonsái, procurando que esta sea lo suficiente para contener el cepellón de raíces, buscando una forma, color y textura que sea acorde con el árbol

En este trasplante ya buscamos que las raíces tengan una disposición adecuada no usaremos ningún elemento para desenmarañar las raíces (ya tendremos un cepellón de raicillas finas) procuraremos hacerlo con las manos y con cuidado de no romper ese pan de raíces finas

Al poner el árbol en la nueva vasija procuraremos colocar las raíces en forma radial al tronco

TRASPLANTE DE MANTENIMIENTO

El objetivo de este trasplante es conseguir un suelo nuevo rico de nutrientes y poroso, en dos años casi todas las sustancias minerales nutritivas estarán agotadas

Se aprovechará el principio de primavera para hacerlo, (cuando las yemas empiezan a hincharse) para que el despertar del letargo invernal, se encuentre con que el sustrato poroso le permite echar nuevas raíces y con un sustrato nuevo rico en nutrientes

El corte de raíces en este trasplante no es tan drástico como en los dos anteriores, solo se recortara alguna raíz que quede gruesa, enferma, o muy enmarañada

Se cortara un tercio de las raíces (en las puntas) y en el hueco que deja el cepellón se pondrá sustrato nuevo

En este trasplante se necesita un sustrato muy poroso, con mayoría de arena de río, para que el drenaje sea el óptimo

CUANDO TRASPLANTAR

Uno de los primeros síntomas que nos dicen que nuestro árbol necesita un trasplante es el mal drenaje del sustrato; el agua se encharca en la maceta y tarda demasiado en ser absorbida por el suelo.

Si nos pasa esto tendremos la seguridad de que la maceta está llena de raíces, o que la calidad de la tierra no es demasiado adecuada para un Bonsái, por ser demasiado arcillosa o estar muy compactada. En ambos casos es recomendable trasplantar cuanto antes.
 Si tardamos demasiado en trasplantar un árbol, el cepellón de raíces se desarrollará mucho, con lo que la capacidad de retener agua del sustrato disminuye notablemente y deberemos regar con mayor frecuencia.

Si tardamos en exceso en realizar el trasplante podemos ver como el árbol se va “levantando” de la maceta a causa del gran cúmulo de raíces que hay debajo.

En caso de necesidad si se dispone de un invernadero o de un lugar para resguardar la planta se podrá hacer el trasplante en invierno.

A la mayoría de los árboles no le gusta ser trasplantados, por eso solo lo haremos en casos de mucha necesidad y respetando sus ciclos vegetativos

El trasplante de urgencia, por podredumbre de raíces es mas que necesario y la casi única posibilidad de poder salvar al árbol.

La época ideal para trasplantar es en la  primavera del árbol, es el periodo en que las yemas comienzan a hincharse para brotar. Este periodo varía según la especie del árbol.

En el mes de marzo, apenas terminado el invierno.

Nos encontraremos que una parte de las raíces que forman el cepellón habrán muerto durante la estación fría. La planta estará todavía en reposo, pero el desenredado de las raíces será mas fácil y la cicatrización de los cortes más rápida

En este momento las raíces llevarán unas 2 ó 3 semanas de crecimiento tras la pausa invernal y las cicatrices ocasionadas por nuestra poda o recorte cerrarán rápido. En invierno cualquier cicatriz tardará semanas o meses en cerrar con el peligro de infección que ello conlleva.

Si se dispone de un invernadero resguardado de las heladas se puede trasplantar durante todo el invierno ya que el sistema radicular no requiere reposo en invierno especialmente si son árboles de hoja caduca, pero tendremos que estar muy atentos a que no se nos hielen las raíces debido al tamaño de la vasija.
 

ANTES DE TRASPLANTAR

En el bonsái conviene que las raíces sean cortas, pues son las zonas terminales los milímetros finales de cada una de ellas es la zona activa ; el resto es una tubería que ni tan siquiera sirve de sostén a la planta puesto que ésta suele estar atada a la vasija, para evitar que con el movimiento las raíces se dañen.

Cuanto más cortas y ramificadas sean las raíces, más eficientes serán, y menor será el esfuerzo de la planta para transportar el agua y los nutrientes.

Observaremos las raíces y comprobaremos su estado. Una raíz viva suele tener color marrón, es resistente y con una punta blanquecina, o una serie de hilillos blanquecinos saliendo de ella. Una raíz muerta es de color negro, blando y muy frágil.

En el trasplante eliminaremos en lo posible todas las raíces muertas que podamos encontrar.

LOS SUSTRATOS

La tierra o sustrato debe cumplir una serie de funciones como puede ser sostener físicamente la planta, aunque en el bonsái ya hemos dicho que esto carece de importancia, ser una fuente de oligoelementos (como, hierro, magnesio, boro, manganeso, zinc, cobre, molibdeno, etc.) y ser la base en la que extraerá el agua nuestro árbol al mismo tiempo que permite la aireación de las raíces. Debemos ser nosotros quienes proporcionemos el abono en las dosis

adecuadas a cada momento del año pues generalmente se usan sustratos con el grano grueso para facilitar el drenaje.

El sustrato que normalmente se usa es el formado por una mezcla de tres elementos:

Tierra volcánica para facilitar el drenaje

Arcillas (akadama): Retiene la humedad y los nutrientes orgánicos.

Turba pues necesitaremos una materia orgánica para que se desarrollen hongos y bacterias beneficiosos en el pan de raíces. (micorrizas)

Las proporciones más adecuadas variarán según la especie de árbol, pero una mezcla en partes iguales de volcánica, arcillas y turba (2/3 de materia inorgánica más 1/3 de materia orgánica) suele proporcionar buenos resultados en la mayoría de los casos.

La forma idónea de poner el sustrato es colocar capas de distintos grosores; más gruesa en el fondo del tiesto y más fina en la superficie.

Dependiendo del tamaño, profundidad, del tiesto se usarán entre 3 y 4 capas de distintos grosores, esto permitirá un secado y una humidificación homogénea de toda la maceta. A esto se le llama estratificar el sustrato.

Artículo de : J.Carlos de la Concha y Mariangeles
Cedido por la web, Bonsai Arte Viviente
bonsaicantabria
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COMO TRASPLANTAR

El trasplante consiste en cambiar la tierra, suprimir una parte de las raíces y según el caso cambiar la maceta.

Para realizarlo seguiremos los siguientes pasos:

1. Antes de empezar nos aseguraremos de que se dispone de la tierra suficiente para la nueva maceta, así como de que la mezcla es la adecuada, pues las raíces son muy sensibles a la pérdida de humedad una vez quedan expuestas al aire libre, por eso antes de sacar el árbol de su maceta tendremos claro todo el material que podamos necesitar así como el estilo a dar a nuestro bonsái pues dependiendo del estilo se plantara de una forma u otra.
 

2. Dejar secar el sustrato para facilitar el extraerlo de la vasija

3. Extraer el árbol de la maceta y verificar el estado de sus raíces, con cuidado de no romper ninguna

4. Preparar la vasija donde vayamos a realizar el trasplante.

5. Colocar la rejilla en los agujeros de drenaje y poner los alambres para sujeción del árbol.

6. Esparcir en el fondo una capa de arena gruesa destinada a favorecer el drenaje del exceso de agua.

7. Deshacer el paquete de raíces peinándolo con un KUMADE (rastrillo) o en su lugar con un simple tenedor tratando de lastimar lo menos posible las raíces pequeñas. Una vez que estén bien peinadas, y lavadas sin que le quede sustrato antiguo (no así en las confieras que hay que dejar sustrato con parte de micorrizas) suprimir entre un tercio y la mitad de las raicillas con una tijera.

8. Eliminar la tierra vieja. Poner un poco de tierra (montículo) en el fondo de la maceta y colocar el bonsái sobre el.

9. Si tiene gran volumen y el tiesto es muy poco profundo será indispensable amarrar el bonsái con el alambre colocamos al principio de nuestra faena para fijar el tronco y que no se mueva

10. Añadir tierra nueva alrededor del cepellón y comprimir firmemente con los dedos, y usar un HASHI (palillos de bambú chinos) para al pinchar la tierra repetidas veces no dejar bolsas de aire

11. Deshacer una ampolla de Vitamina B1 (benerva) en el agua y regar una vez con esta mezcla

12. Si se quito el musgo del bonsái para el trasplante, volver a ponerlo sobre la superficie de la maceta.

13. Dejar pasar un rato y volver a regar abundantemente pero suavemente con una regadera de agujeros finos, para no arrastrar la nueva tierra.

14. Poner el bonsái a la sombra durante varias semanas, hasta que el sistema radicular se haya recuperado.

Es muy importante no abonar la tierra durante este periodo de tiempo.

 

QUE DEBE TENERSE EN CUENTA DESPUES DE UN

TRASPLANTE.

Son de vital importancia después del trasplante, los cuidados posteriores.

No hay que olvidar que al hacer esta operación el bonsái sufre, se estresa y necesita unos cuidados un tanto más específicos, pues se han descubierto sus delicadas raíces y hemos suprimido parte de ellas por lo que se tiene que reponer poco a poco su sistema radicular.

Nunca olvidemos dejarlo en sitio resguardado tanto del sol como del viento, por lo menos en las 3 o 4 semanas siguientes, pero a la vez cuidaremos de que este en un sitio bien aireado.

Al principio, el sustrato recién cambiado absorbe menos agua, por lo que tendremos cuidado con los riegos, para evitar encharcamientos.

Trasplantar en la época adecuada, no supone una gran dificultad para el árbol, pero hasta que las raíces empiecen a trabajar de nuevo, lo protegeremos del viento y del sol hasta que empiece a brotar, pulverizaremos las hojas con frecuencia, para compensar el menor aporte de humedad de las raíces

Nunca abonaremos un árbol enfermo o recién trasplantado

Le aplicaremos como ya hemos dicho Benerva en el agua de riego, en una proporción de una ampolla por cada dos litros de agua, la benerva ayudara a nuestro árbol a soportar el estrés producido por la poda de raíces y el trasplante.
 

LOS MANDAMIENTOS PARA EL BUEN TRASPLANTE

1.− No trasplantes los  Bonsái por capricho, solo por necesidad

2.− No uses sustrato de cualquier procedencia,  compra uno de calidad
 
3.− No abones el  árbol, hasta pasadas 4/6 semanas del trasplante.

5.− Los  bonsái recién trasplantados deben regarse a lluvia fina.

6.− No volver a regar hasta que la tierra esté seca.

7.− Utiliza herramientas afiladas y esterilizadas.

8.− Si el trasplante se  efectúa a finales de otoño, guarda el árbol en un invernadero donde las temperaturas no bajen de los 0 º

9.- No olvides poner la rejilla en el agujero de drenaje y sujetar bien al árbol

10.- Procura con un palillo pinchar repetidas veces el sustrato para no dejar huecos, ni bolsas de aire

11.- Riega nada mas trasplantar una vitamina B1

12.- Analiza las raíces y quita las que no valen, las que salen hacia arriba,

hacia abajo, las podridas y dañadas y las demasiado gruesas.

 

 
Artículo de : J.Carlos de la Concha y Mariangeles
Cedido por la web, Bonsai Arte Viviente
Fotos del trasplante de portalbonsai
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Estratificación y escarificación de semillas de árboles
Tratamientos para la Germinación de Semillas de Árboles

Una semilla es en esencia, un embrión de planta, que contiene en si misma todos los elementos y energía necesarios para iniciar el desarrollo. Para obtener éxito con la mayoría de semillas, es necesario entender mínimamente sus necesidades, de este modo podremos darles con exactitud las condiciones que necesitan para su germinación.

Una vez formadas las semillas en el interior del fruto, éstas no empiezan a germinar de inmediato, salvo contadas excepciones, permaneciendo en un letargo que frenará el desarrollo hasta que lleguen las condiciones necesarias para germinar. Esto impedirá que la semilla germine fuera de época, lo que implicaría la muerte de la planta.

Uno de las causas más comunes de fallos en la germinación es debida a la plantación demasiado profunda. Una semilla tiene suficiente alimento para aoutoabastecerse durante un periodo de tiempo muy limitado, y cuando una pequeña semilla es plantada muy profunda, rápidamente habrá agotado sus reservas antes de alcanzar la superficie.

Otra motivo de fracaso es el riego. Las semillas necesitan un suministro constante de agua y aire a su alrededor. Un exceso de agua hará que el aire que contienen los poros del sustrato sea desplazado, ahogando las raíces. En cambio un riego insuficiente hará que los pequeños capilares se deshidraten, causando la muerte del embrión o de la plántula.

Influencia de la temperatura:

Muchas semillas solo germinarán entre determinadas temperaturas. Por exceso de frío, la semilla consumirá sus reservas de agua sin llegar a germinar, y por exceso de calor la germinación se inhibe. Afortunadamente la mayoría de semillas son tolerantes en una amplia gama de temperaturas, no obstante es recomendable que no sufran fluctuaciones y se siga como guía la tabla de necesidades de cada especie.

Una vez producida la germinación, la temperatura se puede bajar un par de grados y empezar a ventilar las plántulas, así como aportar la luz necesaria.

Letargo y Latencia:

La mayoría de semillas de árboles y arbustos pueden ser muy erráticas en su germinación.Esto es debido al letargo de las semillas, condición que previene su germinación hasta que no se den las condiciones idóneas. El método natural que tienen las plantas, es abandonarlas a su suerte, para que una vez superadas las extremas condiciones que indudablemente tendrán que pasar, germinarán en la época correcta.

Esta protección toma forma de múltiples maneras, cubiertas duras y leñosas que impiden la penetración de la humedad, cubiertas resistentes a los ácidos de los estómagos de los animales, elementos químicos internos que provocan el letargo, etc. De este modo resistirán,por ejemplo, a la putrefacción de la pulpa de una manzana, o la acción del frío húmedo de la hojarasca en invierno.

Este letargo se puede romper artificialmente como veremos a continuación.

Escarificación.

Algunas semillas poseen una cubierta dura que protege al embrión de las inclemencias. Estas semillas de deberán escarificar para erosionar esta cubierta con el fin de que el agua penetre y active la germinación.

Escarificación mecánica:

Algunas semillas que en la naturaleza pasan su letargo entre el humus activo del suelo, poseen una cubierta dura que se va erosionando con la acción de la flora bacteriana. Los árboles tropicales tienen generalmente este tipo de semillas.

El método artificial se basa en hacer pequeñas incisiones en la cubierta con un objeto cortante o más comúnmente, con algún tipo de material abrasivo (papel de lija, etc.)

Escarificación por Inmersión:

El sumergir la semilla es beneficial en dos sentidos: puede reblandecer la cubierta dura y también puede lavar ciertos inhibidores químicos que impiden la germinación. 24 horas en agua caliente a unos 30-40ºC será por lo general suficiente. En el caso de que sea necesario más tiempo, se deberá cambiar el agua a diario.

Ciertas semillas se han de someter a tratamientos de inmersión en agua hirviendo o en disoluciones de ácido sulfúrico para acabar de reblandecer la cubierta o para eliminar los inhibidores (el baño ácido reproduce el paso por el estómago)

Estratificación:

La estratificación viene a ser el paso de la semilla por el invierno entre la hojarasca húmeda del suelo.Generalmente hablamos de estratificación en frío, y consiste en disponer las semillas junto a un medio que conserve la humedad, arena o turba, y almacenarlas en una caja de plástico con tapa dentro de la nevera (nunca congelador) durante un período de tiempo que varía de unas pocas semanas a unos meses.

Las semillas pequeñas se pueden estratificar con arena de sílice húmeda (nunca empapada), formando capas y encerrando el conjunto en una fiambrera hermética. Las semillas grandes, se pueden mezclar a razón de una parte de semillas por tres de turba húmeda y se almacenan en la nevera dentro de una bolsa de plástico.

Se ha de vigilar de vez en cuando, procurando que no pierdan su humedad ( los frigoríficos secarán rápidamente la arena o turba si no están bien cerrados).

Para la estratificación en caliente es necesario preparar las semillas del mismo modo (semillas más material húmedo encerrado en plástico), lo único que a la hora de almacenarlas, lo haremos en una habitación a temperatura adecuada.

Doble Letargo:

Algunas semillas necesitan la combinación de varios tratamientos, debido a que tienen doble letargo, es decir, cubiertas duras e inhibidores de la germinación. O, en casos puntuales, necesitan combinar estratificación en caliente y posteriormente en frío para que broten. Por ejemplo el Tejo necesita un período cálido para que se desarrolle el embrión de la raíz antes de pasar otro período frío que activará la latencia del brote.

Tabla de Necesidades

Género:

He especificado sólo el género ya que por especies el listado sería inmenso, hay enormes variaciones entre miembros de un mismo género, por ejemplo entre los Pinus podemos encontrar al "P. mugo" que vivirá la mayor parte del año entre temperaturas bajas, y el "P. halepensis" que en muy pocos momentos bajará de 0ºC. Pero el tratamiento será el mismo, lo que varia es el tiempo de estratificación.

Luz y Regularidad:

Las semillas que necesiten luz para germinar están marcadas con una "L", las que necesitan oscuridad con una "O" , las demás son indiferentes.

Cuando en la columna correspondiente figure una "I" (Irregular), la germinación es generalmente errática.

Temperatura:

Esta columna marca los límites entre los que puede fluctuar la temperatura necesaria para germinar.

Sustrato:

Turba: ha de ser fina, neutra, poco descompuesta y preferentemente sin abonar. Para un sustrato arenoso se puede mezclar a partes iguales turba y arena de sílice fina. Para conservar la humedad idónea, se regará por inmersión una vez hecha la siembra y se cubrirá el semillero o maceta con una bolsa de plástico trasparente ajustada a la base. Una vez empiece la brotación de las semillas se pueden hacer agujeros en la bolsa, cada vez mayores, hasta destaparla, una vez consigan los plantones cierta resistencia.

Profundidad:

Figurará en mm o "S" depositada en superficie y "S.C." sólo cubrir , depositando encima de la semilla el sustrato mínimo para cubrirla.

Género    Días    Luz Regularidad    Temperatura
 Abies    21-30           L                           I

Dejar en remojo una noche, estratificar durante 21 días

Acacia     21              x                        21-26

Dejar en remojo durante 4 horas en agua caliente

Acer     30-365         L                           I
 
Dejar en remojo dos día s , dos meses estratificado en caliente, y dos meses estratificado en frío

Adansonia 21-365    x                            I

Dejar en remojo durante 4 horas en agua caliente
 

Ailanthus   30-90        L                           I

Escarificar, dejar en rem ojo unas 4 horas, y estratificar durante dos semanas

Albizia     30-90         x                           I

Dejar en remojo en agua tibia durante 12 horas

Alstroemeria 30-365  x                           I

Dejar en remojo en agu a caliente. Sembrar individualmente

Araucaria    30-60    O                           x

Una vez recolectadas las semillas, sembrar inmediatamente

Arbutus       60-90      L                           I

Estratificar durante 6-8s e manas

Azalea        50-90       L                          I

Estratificar durante 9-12 semanas

Género Días Luz y Regularidad Temperatura

Bauhinia     21-42        x                          x

Dejar en remojo durante 48h en agua caliente

Jose Ramon
Jose Ramon
Yo todavia lo estoy buscando.
nordeste
nordeste
Sera que abultan poco, fijate si son un rollo que las de marijuana no estan ni prohibidas...
bonsaicantabria
bonsaicantabria
meter las semillas en tierra y que sea lo que dios quiera,
M.A.D.
M.A.D.
Esta es una de la muchas maneras que hay para acodar, he utilizado esta que os describo a continuación para este haya, no se si sera la mejor o si la época es la mas idónea, el tiempo  lo dirá.
Merche
Merche
Hola.
Una pregunta MAD:
Repasando este hilo, que por cierto está muy instructivo, cuándo compruebas si se han formado raíces, porque cuando se coloca el musgo envuelto lo puedes ver a través del plastico, pero en este caso me imagino que tendrás que quitar el akadama.
Otra cosa:
Sabes si a los robles se puede hacer acodo, porque lo había intentado esta primavera y no he conseguido que saliera nada.

A ver si puedo acudir a la próxima quedada.

marcopolo
marcopolo
HOLA M.A.D
QUIERO HACER UN ACODO A UN HAYA ,ES MEJOR ANTES O DESPUES DE BROTAR LAS HOJAS?.EL CORTE DE LA CORTEZA NO ES UN POCO ESTRECHA?
UN SALUDO
PORCIERTO COMO ANDA DE RAICES ,NO ME DIGAS QUE NO TE PICA LA CURIOSIDAD?
Merche
Merche
MAD , qué paso con este haya?, cómo van las raices?
Dinos algo.
Juan Ramón Rivero
Juan Ramón Rivero
Hola Carlos decía Alex que el exfoliaba el abono químico? lo estoy combinando con un abono orgánico especial para primavera y otoño y dice que se puede convinar es de liberación lenta es como el que recomiendas en el libro que me diste lo compre en la encina 500 gramos 8,5 que opinas?
Barbol
Barbol
Por favor que alguien explique como se exfolia el abono. Interesante no?

Venga Alex animate!!
alfoz
alfoz
no será mejor en vez de exfolialrlo esnifarlo?
bonsaicantabria
bonsaicantabria
Si mal no recuerdo lo que Alex te dijo es que el el abono quimico lo usaba como abono foliar,
Abonado foliar
  • Los abonos foliares se pulverizan sobre las hojas y sus nutrientes penetran hasta la savia. No los use si existe riesgo de lluvias (se pierde) ni con mucho sol y calor (riesgo de quemaduras).
  • El abono foliar se absorbe rápidamente y es metabolizado de inmediato, lográndose resultados rápidos y efectivos.
  • Un abono foliar servirá para que se desarrollen rápidamente, como efecto de choque.
  • Los abonados foliares hay que tomarlos como un complemento puesto que la principal fuente de alimento de una planta le debe venir vía raíces.
  • Resultan muy interesantes para aportar microelementos (Hierro, Manganeso, Cobre, etc.) ya que se precisan en muy pequeñas cantidades.
  • Para evitar "quemaduras" en hojas, respeta la dosis que indica el envase y no apliques nunca con sol en todo lo alto.
A la hora de usar abono foliar, lee detenidamente las instrucciones de uso, por ejemplo, las cantidades recomendadas.